Nel cuore della valle dove si incontrano il Crevole e il Crevolone, immerso tra boschi, torrenti e antichi sentieri, sorge il Molino della Befa: un luogo ricco di fascino, storia e memoria. Qui la natura dialoga da secoli con l’ingegno dell’uomo, tra resti medievali, antiche opere idrauliche e paesaggi che conservano intatta la loro autenticità.

Le parole di Luciano Scali raccontano con passione questo angolo speciale del territorio di Murlo, da cui il nostro agriristoro prende il nome e l’anima.

“Non è facile descrivere il posto perché appare come un concentrato di bellezze naturali da togliere il fiato, di segni dell’uomo lasciati in varie epoche e di luoghi storico-mistici tuttora di possibile lettura. Il dilemma consiste solo nell’operare una scelta ma l’impatto con il fabbricato dell’antico mulino, scioglie subito ogni dubbio in merito, invitando a seguire la sua storia ed i suoi annessi ancora in essere. Proposito più facile da formulare che accettare in toto poiché equivarrebbe a muoversi in un contesto speciale ad occhi chiusi. Ai lati del luogo in cui ci muoviamo esistono due colli che si fronteggiano e che si fregiano dell’appellativo di monte, vale a dire Monte Pertuso e Monte Ambrogio, pur arrivando appena a 272 metri di altitudine il primo e 231 il secondo. Malgrado questo dato di fatto, bisogna dire che sembrano molto più alti di quanto non lo siano veramente, per come incombono sulla stretta valle dove “le due Crevole”, quella di Murlo e quella di Monte Specchio (oggi Crevolone), s’incontrano. Sulle sommità dei due poggi gli antichi costruirono edifici; e se di Monte Pertuso si conoscono vita, morte e miracoli, di Monte Ambrogio invece non si può dire altrettanto.

Gli storici stessi sono restii a pronunciarsi, probabilmente perché le notizie fino ad oggi pervenute non sono tali da dare attendibili risposte. Su Monte Pertuso esisteva un grosso villaggio di estrazione longobarda, una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo che lo testimonia, ed un castello che i senesi distrussero nel 1271 per scacciarvi i fuoriusciti ghibellini che vi si erano insediati. La fortezza, i cui resti si vedono ancora, andò poi in rovina mentre il toponimo che identifica il posto va forse ricercato nella galleria percorribile fino a mezzo secolo fa che collegava la predetta fortezza alla chiesa.

In basso, alla confluenza dei due torrenti menzionati, dove le acque venivano a trovarsi più copiose che altrove, venne edificato un mulino ed il Catasto Leopoldino lo identifica come “Molino della Befa” dove la presenza di religiosi non doveva certo mancare assieme alla loro convenienza di venire a macinare le granaglie proprio in quel mulino lì. Ma ritornando all’oggetto di nostro interesse, non passa inosservato l’ampio invaso sul retro dove l’acqua, proveniente da uno sbarramento di presa piuttosto lontano costituiva il “bottaccio-riserva” per farlo funzionare.

L’insieme delle strutture che sono comuni in ogni mulino, in questo della Befa appare in maniera particolare e dettagliata. Tutto il tratto che l’acqua percorre a partire dalla bocca di presa sulla platea, è un susseguirsi di soluzioni studiate ad hoc per superare le varie difficoltà naturali prima di sfociare nell’accumulo attiguo al mulino. La platea, come viene chiamato lo sbarramento attraverso il corso del Crevolone per prelevarne una parte delle acque da destinare al funzionamento del mulino, è stata ubicata laddove il torrente forma un’ampia ansa proprio nel punto dove ha inizio il ripido sentiero che disegnando nel bosco ampi ghirigori, conduce ad una zona “accetinata” più in alto da dove hanno inizio “le sugherete”. E’ questa una robusta costruzione a mattoni e pillole di fiume tenuta assieme da una malta di calce di eccezionale durezza che ha consentito al manufatto di mantenersi leggibile fino ai nostri giorni. Esistono vari muri che sbucano dal restone accumulatosi contro lo sbarramento, e seppure nascosti in gran parte dalla vegetazione, dalla ghiaia e dai materiali trascinati dalle piene, riescono a far comprendere all’osservatore curioso il funzionamento di questo sistema di presa. Il torrente giunge allo sbarramento dopo aver descritta un’ampia curva laddove la maggior portata delle acque viene convogliata, tramite un apposito corridoio, verso una bocca di presa la cui apertura è regolata da una saracinesca a ghigliottina. Il muro di sbarramento del torrente determina il livello dell’invaso che risulterà essere sempre più alto della bocca di presa per l’acqua del mulino. In parole povere: se il torrente continua a scorrere oltre lo sbarramento, vuol dire che a monte dello stesso esiste una riserva d’acqua capace di alimentare il bottaccio del mulino stesso. Durante i periodi di magra, allorché l’acqua ristagna prima dello sbarramento, la capacità operativa del mulino sarà garantita fintanto che il livello della riserva supererà la soglia della bocca di presa. Questa apertura sul muro veniva sbarrata da una porta a saracinesca che, scorrendo tra due guide verticali ricavate nelle spallette, poteva venire sollevata di quel tanto da garantire il regolare flusso delle acque verso il bottaccio del mulino. La saracinesca veniva sollevata per mezzo di una robusta vite collegata a un marchingegno azionabile dall’alto che ne permetteva appunto l’apertura desiderata. Si trattava di una operazione delicata poiché bisognava fare attenzione che le acque non acquistassero una velocità tale da provocare erosioni sulle pareti di terra del gorello ove scorrevano, evitando così il deterioramento di quel manufatto e l’accumulo oltre misura di fanghiglia sul fondo del bottaccio. Era questi uno degli inconvenienti che si verificavano presso il mulino, specie nel periodo delle piogge autunnali con l’apporto massiccio di detriti, foglie ed altre sostanze organiche presenti sul terreno. Ma è proprio il percorso del gorello a stupire con le soluzioni che presenta prima di esaurire la propria funzione. Infatti, per non interferire con la via per Resi, una parte di esso risulta “tombinata” ovvero scorre entro un cunicolo murato al di sotto della strada, che per un buon tratto vi passa sopra. Anche la ferrovia carbonifera riservò nella struttura del ponte, assieme ai passaggi della strada e del torrente, un tombino per l’acqua portata dal gorello.
Un’opera interessante davvero che, seppure in parte scomparsa, la dice lunga sull’inventiva dei nostri predecessori, abituati a risolvere i propri problemi di sopravvivenza aguzzando l’ingegno e rimboccandosi le maniche al fine di far divenire produttive alcune situazioni naturali”.

L’importanza degli Etruschi a Murlo inizia probabilmente nel VII secolo a.C. con la nascita di un ceto aristocratico che inizialmente sfruttale risorse locali – nel territorio era importante la presenza di miniere di rame – e la successiva crescita degli scambi commerciali, favorita dalla presenza di fiumi navigabili fino al mare. Gli scambi riguardavano sia le materie prime per la lavorazione dei metalli che degli oggetti prodotti dagli abili artigiani nel laboratorio di Poggio Civitate. Il periodo di maggiore splendore è indubbiamente quello che va dal VII al V secolo a.C., nei periodi così detti orientalizzante ed arcaico, dei quali rimangono segni importanti per la conoscenza della civiltà Etrusca, oggetto di studio da parte di studiosi di tutto il mondo.
Le tracce Etrusche sono ben visibili a Murlo, sia sul territorio che nei suoi abitanti. I ricchi ritrovamenti a Poggio Aguzzo, dove era la Necropoli etrusca, e a Poggio Civitate, dove era la famosa residenza principesca, hanno contribuito alla nascita dell’Antiquarium di Poggio Civitate, il Museo Archeologico di Murlo. Le tracce nelle persone del luogo sono dimostrate da studi sul DNA etrusco degli abitanti nativi del luogo, considerati i diretti discendenti degli Etruschi, come testimoniato dalle importanti ricerche universitarie degli anni ’80 e da altre più recenti del 2007 (The American Journal of Genetics, 2007).

https://www.visitmurlo.it/it/la-storia/etruschihttps://www.toscanaovunquebella.it/it/murlo/infinito-etrusco

https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-poggio-civitate-museo-archeologico/

Il vecchio tracciato ferroviario della miniera taglia corpi rocciosi che per circa 100 milioni di anni hanno costituito il fondale di un tratto dell’antico oceano chiamato “Tetide”.  Questi si formò circa 200 milioni di anni fa, durante il Triassico, quando un'intensa attività vulcanica smembrò le terre emerse allontanando fra di loro quei blocchi continentali che poi divennero le attuali Europa e Africa. La lava, che fuoriusciva da lunghe fratture (dorsali oceaniche), si solidificò formando un nuovo fondo oceanico sul quale si depositarono grandi quantità di sedimenti di mare profondo. Il processo di espansione oceanica si arrestò circa 140 milioni di anni fa, quando iniziarono i movimenti compressivi che ebbero come conseguenza la formazione delle Alpi e dell’Appennino. Nel corso di questi eventi l’oceano Tetide fu cancellato e frammenti del suo fondale furono sollevati e traslati sulla terraferma, piegati e scompaginati. Tutto il Comune di Murlo è un territorio privilegiato per studiare e osservare da vicino questo vecchissimo fondale marino e i fenomeni geologici che l’hanno interessato. Fra Casciano e Vallerano, ad esempio, affiorano serpentiniti, gabbri e basalti, rocce derivate dalla solidificazione del magma prodotto dalle dorsali oceaniche. Al ponte di Crevole, proprio lungo la strada, si possono vedere i “basalti a cuscini”, corpi rocciosi rotondeggianti che si formarono con il veloce raffreddamento del magma a contatto con l’acqua di mare. Sul sentiero della Miniera predominano invece le rocce sedimentarie che si depositarono sopra la crosta oceanica appena formata: abbiamo infatti i diaspri, le Marne di Murlo, il Calcare Balzano e le Argille con Calcari Palombini. La parte magmatica del fondale qui è rappresentata dal solo gabbro.

Per conoscere un po’ meglio l’origine di queste rocce, percorriamo il sentiero partendo dalle Miniere di Murlo. Un percorso didattico di 7 Km (comprensivi di andata e ritorno), facile e suggestivo, segue il vecchio tracciato del treno della miniera, una delle prime vie ferrate private italiane (1871), che portava la lignite alla più vicina stazione ferroviaria percorrendo in modo pressoché pianeggiante la gola del Crevole grazie a scavi nella roccia, terrapieni ed un ardito Ponte Nero.
Questo percorso è stato proposto come Geotopo di Interesse Locale (GIL 37) per la presenza di diverse formazioni rocciose, in primis imponenti strati di radiolariti di diverso colore: rosse (diaspri, per la presenza di ossidi di ferro), verdi (ftaniti, per la presenza di pirite) e nere (liditi, per la presenza di grafite).

Si tratta di gusci silicei di organismi marini depositati a oltre 4000 metri di profondità sui fondali dell’antico oceano del Giurassico, e localmente arricchiti da strati di ossidi di manganese frutto delle eruzioni sottomarine. Nei diaspri lungo il percorso: patine di ossidi di manganese, raramente microcristallino. Nei gabbri alterati a circa 1 km dall'inizio del percorso, in località Fondo Bello: analcime (= analcite), laumontite, prehnite, grossi cristalli di diallagio e, con un pò di fortuna diposide, cabasite, epidoto, natrolite. Nei gabbri lungo il limitrofo torrrente Crevolone, in filoni feldspatici: albite e, raramente, diopside, laumontite, natrolite, orneblenda, prehenite, talco, zoisite. Sul sovrastante Monte Pertuso segnalata anticamente una modesta miniera di talco.

I Diaspri (o Radiolariti) costituiscono il principale affioramento nella prima parte del percorso; sono facilmente riconoscibili per il loro colore rosso fegato e per la suddivisione in straterelli di pochi centimetri di spessore. Sono rocce sedimentarie costituite in prevalenza da resti di Radiolari, microrganismi marini a scheletro siliceo che vivevano galleggiando nella massa d’acqua. In quantità subordinata sono presenti anche ossidi di ferro, responsabili della colorazione rossa, ed ossidi di manganese, visibili come patine nere lucide, oggetto in passato di sfruttamento minerario. Il riconoscimento delle specie di Radiolari presenti nella roccia ha permesso di risalire al suo periodo di formazione: tra 160 e 140 milioni di anni fa (Giurassico superiore). La presenza dei Diaspri è la prova dell’elevata profondità oceanica e dell’intensa attività vulcanica sottomarina esistente nella Tetide in quel periodo. La pressione esercitata dall’acqua (si stima una profondità di almeno 2000-3000 metri) e l’anidride carbonica emessa in enormi quantità dalle dorsali sottomarine “sciolsero” infatti tutti i materiali calcarei che si depositavano sul fondo, mentre solo gli scheletri silicei dei radiolari poterono accumularsi e dare origine ai diaspri. Sul sentiero sono testimoniate anche le enormi forze alle quali furono sottoposte queste rocce durante la chiusura dell’oceano Tetide e il loro trasporto nella posizione attuale: fratture e pieghe, talvolta spettacolari, sono piuttosto frequenti e arricchiscono l’interesse del percorso.

Poco dopo s’incontra il Gabbro, una roccia scura che come abbiamo visto ha origine vulcanica. Esso però, al contrario dei basalti, che solidificarono velocemente in superficie, si è formato con un lento raffreddamento del magma all’interno della crosta oceanica, per cui si definisce una roccia magmatica intrusiva. Le modalità di solidificazione si rispecchiano nell’aspetto della roccia: il lento raffreddamento in profondità ha permesso infatti la formazione di cristalli di notevole dimensione: sono visibili cristalli di pirosseno (in gran parte diallagio, di colore verde scuro) e di plagioclasio (bianco latte), i principali minerali del gabbro. Nella frattura fresca la roccia ha colore verde scuro con i singoli minerali ben distinguibili, mentre in diversi punti del sentiero, in corrispondenza di faglie o altri punti dove la roccia è stata sottoposta a stress, si riduce ad un detrito brecciato di colore giallastro nel quale sono visibili i cristalli di pirosseno in lamelle scure e lucide.

Proseguendo ancora il cammino, s’incontrano le Marne di Murlo, che si presentano alterate e disgregate in sottili scagliette grigie a composizione prevalentemente argillosa; ad esse si intervallano affioramenti più compatti di una roccia bianca conosciuta come Calcare Balzano, un calcare marnoso nel quale, oltre a carbonato di calcio è contenuta una certa percentuale di argilla. La presenza del calcare segnala l’inizio della chiusura della Tetide, poiché indica che la profondità dell’oceano e anche la sua attività magmatica erano diminuite, permettendo appunto la deposizione del carbonato di calcio. Il Calcare Balzano è infatti formato dall’accumulo di scheletri e gusci di carbonato di calcio appartenenti a varie specie di microscopici organismi marini, in prevalenza Coccolitoforidi e Calpionelle. Dallo studio delle specie di microfossili , si è potuto risalire al periodo della sua formazione, avvenuta intorno ai 140 milioni di anni fa (Cretaceo inferiore). In passato il Calcare Balzano venne largamente usato per produrre calce aerea da costruzione, pertanto attraversando il nostro territorio, anche sui poggi che sovrastano il sentiero della ferrovia, è facile imbattersi in rovine di fornaci da calce accanto a cave ormai abbandonate. Avvicinandosi ormai alla Befa, nei pressi del Molino, si trovano le Argille con Calcari Palombini. Esse si presentano molto simili alle Marne di Murlo, apparendo nei pressi della confluenza tra Crevole e Crevolone in suggestive nude collinette formate da scaglie argillitiche nelle quali si intercalano strati di calcare grigio. Il curioso nome di queste rocce deriva proprio dal colore del calcare, dovuto all'elevato contenuto in silice: palumbus o columbus in latino significa, appunto, grigio. Anche questa formazione rocciosa, come dimostrerebbe il suo alternarsi di banchi di calcare e argilliti, è indice della chiusura in corso dell'oceano Tetide. Si ipotizza infatti che periodicamente, nel fondale oceanico in cui si depositavano le argille, sarebbero arrivate correnti sottomarine cariche di sedimenti calcarei provenienti da profondità minori, mobilizzati dai movimenti tettonici di chiusura della Tetide. I pochi microfossili contenuti nelle bancate calcaree hanno permesso di stabilire che le Argille con calcari palombini si sono formate intorno a130 milioni di anni fa (Cretaceo inferiore).